Uzbekistan

Kokand fue la antigua capital del Kanato de Kokand, que dominó gran parte del valle de Ferganá entre los siglos XVIII y XIX. Su ubicación estratégica en la Ruta de la Seda, favoreció el desarrollo del comercio, la artesanía y la cultura islámica, dejando un valioso patrimonio arquitectónico en palacios, mezquitas y madrasas. Es una ciudad moderna y tranquila, amplias avenidas, jardines y bazares. Es también, de momento, la ciudad más calurosa de este tórrido viaje, hemos llegado a los cuarenta grados, de calor seco, con una humedad muy baja. Pasear y hacer turismo se convierte en un ejercicio de buscar la sombra constantemente, cada minuto al sol te debilita. Hay que beber continuamente.

El medio mas usado por los locales para ir desde Margilan a Kokand es el taxi compartido, 50.000 som por persona, punto de salida en el centro, frente a Anso Mall. El coche es un Chevrolet de cinco plazas, que sale una vez está lleno, o sea, cuatro pasajeros (uno delante, tres detrás). Una media hora de espera. El trayecto hasta la puerta del hotel dura 1h30, parando un par de veces en mercados locales. La carretera está en bastante buen estado, atraviesa pueblos, campos de algodón, huertos y extensas zonas agrícolas, con las montañas del valle como telón de fondo.

Palacio del Khan (50.000 som). Residencia del último gobernante del konato de Kokand, fue construido como símbolo de poder frente al avance ruso en Asia Central, aunque de poco le sirvió, porque en 1876, tres años después de ser finalizado, los rusos echaron al khan y saquearon el palacio. Aunque el edificio es de ladrillo visto, la entrada principal tiene una espectacular fachada decorada con miles de azulejos vidriados en tonos azul, verde, amarillo y blanco, una de las imágenes más emblemáticas de la ciudad. De las 120 salas originales solo quedan una veintena, organizadas alrededor de cinco patios con pórticos abiertos con columnas y techos de madera pintada con magnificas decoraciones geométricas y florales. Son antiguas salas de recepción y dependencias privadas donde hay varias exposiciones dedicadas a la historia del kanato y a la vida de la corte, Al complejo se accede por un portal de entrada de casi 20 mts altura, rodeado por un frondoso jardín.

Una veintena de escalones dan acceso a la antigua Madrasa Narbutabey. Atravesando un gran portal flanqueado por cupulas color turquesa, se accede a un amplio patio rectangular rodeado por las antiguas celdas de los estudiantes. Junto a su patio hay una amplia zona habilitada para el rezo, muy concurrida, como pudimos comprobar. Cerca, rodeada de las lápidas del cementerio están el mausoleo de Modari Khan, que alberga los restos de la madre del khan; y algo más allá la tumba de los reyes (Dakhma i Shokhon), la necrópolis real de los khanes de Kokand. Cerca de la entrada principal esta Eski Sahar, un local que parece recién inaugurado, donde no hay carta y ni hablan inglés, pero hacen unos manti deliciosos.

A diez minutos andando, bajo un tórrido calor a 40 grados, visitamos la Mezquita Jami. Construida a principios del siglo XIX por orden de Umar Khan, formaba parte de un complejo que incluía madrasa, patio, salas de oración y minarete. Lo primero que llama la atención al acceder al recinto, ubicado en el centro de un cuidado jardín, es el minarete de 22 mts de altura construido en ladrillo cocido, desde el que el muecín llamaba a la oración. Durante una época, además, delincuentes, esposas infieles y traidores eran subidos por la escalera interior y arrojados al vacío. Pero su elemento más famoso y espectacular es el pórtico abierto (iwan), sostenido por 98 columnas de madera pintadas y talladas con motivos geométricos diferentes en cada una de ellas, montadas sobre bases cuadradas de mármol. Un verdadero bosque de columnas. Los techos del iwan están profusamente pintados de motivos florales. La fachada de la mezquita muestra una cornisa decorativa, pintada con motivos y colores islámicos, elevada sobre la columnata. Aunque es una mezquita activa, que suele llenarse durante la oración de los viernes, diversos artesanos ocupan las antiguas dependencias estudiantiles de la madrasa.

Kafe Benazir, restaurante muy popular, lleno de familias y gente joven. Parece que hay dos secciones, una más formal y otra tipo fast food. Probamos chuchvara (parecido a unos raviolis de carne pero más pequeños, existen en versión frito y sopa, que son los que tomamos), laghman (plato de fideos, carne y verduras), non (pan tradicional), té, 107.000 som.

Asmad Palace, 58$, habitación doble de luxe con baño privado, amplia, limpia y muy cómoda, aire acondicionado, tetera, nevera, incluso cesta de fruta de bienvenida. Desayuno incluido. Hotel cuatro estrellas, con piscina rodeada de una zona chill out con tumbonas, mesas y reservados a la sombra, spa, sala de convenciones, restaurante, y un enorme jardín muy agradable y relajante. Mientras esperabamos el tren a Samarcanda picamos en la piscina del hotel un poco de humus y limonada con menta. Siesta, lectura y sombra. Ideal.