LOS BALCANES

Prizren, situado en las laderas de las montañas de Sharr y a orillas del río Bistrica, es un auténtico museo al aire libre. Fue por un tiempo el centro del imperio serbio y más tarde ocupada por los otomanos. En sus numerosas calles estrechas y sinuosas de marcada fisonomía otomana, la mayoría peatonales, abundan las iglesias católicas y ortodoxas, y las mezquitas y tekkes de cientos de años de antigüedad. Una caminata colina arriba lleva hasta el castillo, desde el que se tienen bonitas vistas de la ciudad. Pero su historia reciente ha sido algo convulsa y como dice Lonely Planet "desafortunadamente el vandalismo albanokosovar de 2004 se sumo al vandalismo serbio de 1999". Ocho iglesias ortodoxas fueron quemadas o destruidas, las 55 casas del barrio serbio cercano a la fortaleza completamente destruidas, y su escasa población expulsada. Debido a ello es difícil acceder a los bienes culturales serbios, que permanecen cerrados, rodeados de alambre de espino y vigilados por soldados de la KFOR para evitar nuevos ataques y actos de pillaje en monumentos en su mayoría de la edad media. Aunque hoy en día para el turista Prizren es una ciudad tranquila y agradable, sin peligros aparentes.

Desde Ohrid la única manera de llegar a Prizren es haciendo cambio de autobús en Skopje. 10:45 14:30 Ohrid-Skopje 500 mkd. En la parada de rigor para estirar las piernas probamos la piroshka, una pasta de churrería como las porras, rellena de carne y queso, 25 mkd. En Skopje comemos durante la 1h30 que tenemos de espera. Memento, Skopje bus station. No hay carta en inglés. Dos sopska salad, dos aguas, gulash, te y café, 420 mkd. Muy bueno todo,  ideal para un tentempié entre buses.

16:00 19:15 Bus a Prizren, 550 mkd. Media hora hasta la frontera, media hora para cruzarla, y dos horas mas para llegar a Prizren. La carretera en territorio kosovar es de un solo carril por sentido, con roderas en algunos tramos seguramente producidos por vehículos militares, y frecuentada por tractores y camiones, que hacen de ella una vía lenta donde es difícil alcanzar los 40km/h. Taxi al hotel, 2€. Regatear antes, ya que no hay volverás.

Oltas pension, Bujtinat 14, 35€. Céntrico y espartano. Baño completo, tv, aire acondicionado, nevera, wifi, y ordenador con internet. No hablan inglés, pero si alemán. Desayuno incluido: tostadas, mantequilla, mermelada, huevo duro, quesito, plátano, zumo, y té o café. Ya es tarde, y nos vamos directamente a cenar. Alhambra Rest, a apenas quince metros de Shadervan Square, la plaza principal del barrio antiguo. Local muy popular, con una agradable terraza junto al rio, que sirve comida local a precios económicos. Shope (ensalada de pastor), qyfte (albondigas), pleskavice (hamburguesa grande), kashkavall i fërguar (queso frito), dos cervezas Efes (Turquía), 13€.

El centro de Prizren es Shadervan, una plaza de piedra rodeada de cafés, bares, restaurantes y heladerías. En su centro hay una antigua fuente de agua protegida como monumento cultural, y la leyenda dice que si bebes de ella volverás. Durante el día es un excelente lugar para tomar un café o comer algo, por la noche las vistas sobre el rio iluminado son ideales para cenar. Después la zona se llena de gente charlando y bebiendo en la calle entre la música que sale de los numerosos pubs junto al rio.

Junto al hotel tenemos la Cathedral of Our Lady of Perpetual Succour (1870), la principal iglesia católica de Prizren, de típico estilo de inspiración italiana de tres naves con columnas de mármol. Frente a ella esta la mezquita y mausoleo de Myderiz Ali Efendi (1581). Tanto el muro que la rodea como la cúpula y los vestíbulos están cubiertos con tejas de barro. Dominando la plaza Shadervan, protegida por soldados de la KFOR, queda la Iglesia of St George (1887), construida sobre las ruinas de una antigua iglesia. Al otro lado de la plaza esta la pequeña Iglesia of St Nicholas (1331), una iglesia típica de familia feudal, construida por Dragoslav Tutic (mas tarde el monje Nicholas) y su esposa Bela, que actualmente es la residencia del obispo de la diócesis de Prizren.

Prizren tiene alrededor de 30 mezquitas, una por barrio, la mayoría de ellas de la época otomana. Suelen ser mezquitas sencillas y compactas formadas por la cúpula, un porche y un minarete en el exterior. Pueden visitarse fuera de las horas de rezo, aunque es necesario ir modestamente vestido y quitarse los zapatos para entrar. La fotografía en su interior esta permitida.

Sinan Pasha Mosque (1625), en la calle principal, es la mezquita mas importante de Prizren. Ubicada en Shadërvan square data de 1625. Se trata de uno de los monumentos más importantes construidos durante la ocupación otomana. Es una mezquita rica en ornamentos de colores y formas, construida con paredes de dos metros de espesor, y más de 50 ventanas, siendo su minarete uno de los más altos de la ciudad. Se cree que las piedras usadas para su construcción eran originarias del monasterio ortodoxo de los Santos Arcángeles, levantado por el primer emperador serbio (Stefan Dusan), y en 1.919 las autoridades empezaron a desmantelar la mezquita con el fin de reconstruir el monasterio. Las piedras del porche fueron retiradas y las columnas arrojadas al rio, pero las masivas protestas populares detuvieron la demolición y el porche fue finalmente reconstruido en 2009.

Nos decantamos por algo ligero para comer, después del descomunal desayuno de Oltas Pension. Rest. Bessini-Besk. Ensalada mixta, sopska salad y cuatro ayran, 5€. Uno de tantos en la plaza principal, nada del otro jueves, pero buenas vistas.

El primer puente sobre el rio Lumbardhi, que unia la Plaza Shadërvan con el hamam y la mezquita de Gazl Mehmet Pasha, fue el Stone Bridge (XVI), y se mantuvo en pie hasta 1979 cuando fue arrancado por unas fuertes riadas. El que vemos hoy es una reconstrucción. Al otro lado, en Adem Jashari St., está el Minarete de Arasta (1594), único testigo de una mezquita y las decenas de pequeñas tiendas que la rodeaban, derribadas para dar paso al nuevo centro de la ciudad diseñado por el socialismo de los años 60.

Cruzando la calle esta la Mezquita Kukli Bej (1534), poco común por tener la cúpula cubierta con losas de piedra; y la Mezquita Halveti Tekke (1713), usada por los derviches. La encontramos cerrada y sobre el muro que la rodea solo alcanzamos a ver una fuente en un patio ajardinado. Formando parte del mismo complejo están los Baños de Gazil Mehmet Pasha (1564). Un bonito hammam con dos cúpulas grandes y nueve pequeñas, dividido en dos secciones con entradas separadas, una para hombres y otra para mujeres. Y frente a ellos la vistosa mezquita otomana de Emin Psha (1831).

Al otro lado de la calle Adem Jashari está la Mezquita Gazi Mehmet Pasha (1561), el monumento islámico mas antiguo de la ciudad. Un elegante edificio con muchas ventanas, un bonito jardín que rodea el mausoleo del fundador y un par de madrasas. En su interior, que no pudimos visitar, el nicho principal de veneración (mihrab) y el púlpito (mimber) son de mármol. La mezquita se encuentra justo detrás del Albanian League Museum, un complejo de cuatro edificios de gran importancia para las etnias albanesas, los bosnios y los turcos de toda la región, ya que es el lugar donde los patriotas e intelectuales de Kosovo, Macedonia y la región de Sanxhak, se reunieron el 10 de junio de 1878 para iniciar la lucha política, militar y cultural contra el Imperio Otomano. Este fue el punto de partida del movimiento de liberación que llevó a la independencia de Albania en 1912.

En la zona oeste de este mismo lado del rio se encuentra la Church of Our Lady of Ljevis. Construida entre los siglos IX y XI se trata de una de las iglesias bizantinas mas importantes de Europa. Durante la ocupación otomana fue convertida en mezquita y un minarete fue añadido sobre el campanario, retirado de nuevo en 1923. La iglesia fue cerrada en 1999, y las paredes de su interior cubiertas de frescos bizantinos dañadas en marzo de 2004, por lo que permanece cerrada y vigilada por soldados de la KFOR, mientras un equipo italiano se encarga de su restauración.

Si eres de los que te gusta merendar, una parada ineludible para quien quiera disfrutar con dulces locales y bonitas vistas de la Iglesia Ortodoxa de San Jorge. Shendetti bakeri, 3,5€. Pasta de coco y nueces, pan de higos, tullumba (es tan dulce que hace del baklava una pasta amarga), ekler (lionesa rellena de vainilla), dos boza (bebida agridulce hecha de harina de maíz).

La tercera zona de interés es la colina Cvilen, en cuya cima dominando la ciudad y los valles de Lumbardhi y Dukagijnise se encuentra Kaljaja, el castillo. Zona de refugio desde tiempos prehistóricos, fue ampliado y reforzado de manera significativa durante la era bizantina y otomana, siendo usado exclusivamente como fortaleza hasta 1912. Ahora, tras un siglo en desuso, el deterioro es considerable. La subida desde el centro atravesando el abandonado barrio serbio de Nën Kalaja dura unos 15 minutos. A mitad de camino se encuentra la Catedral de Cristo Salvador (1330), una pequeña iglesia del siglo XIV, aunque el campanario fue añadido en 1836. Su interior de frescos medievales fue seriamente dañado durante los altercados de marzo de 2004. Vigilada por la KFOR.

Rest Ambient, unos 5€ por persona. Ubicado en la pequeña colina sobre la que se asienta el castillo y junto al rio, este restaurante tiene una curiosa terraza consistente en mesas para dos personas en fila india que, subiendo, llega hasta el amplio comedor cubierto. Cocina local, pizzas, pasta, sopas y algo de carne y pescado. Muy buenas vistas durante las noches de verano.
La pequeña estación de autobús se encuentra a dos kilómetros del centro, en la calle Rruga De Rada. Tan solo hay un quiosco, una ventanilla de venta de billetes y unos cuantos taxis para acercaros al centro por unos 2€ el trayecto.