IRAN

El taxi con el que hemos venido desde Nain nos deja en la entrada de Isfahán, donde otro taxi (150.000 IRR, 3,75€) nos lleva hasta el Hotel Tradicional Isfahán. 1.920.000 IRR, 48€. Habitación doble con baño, wifi, nevera, tv. Maravilloso patio interior alrededor de un pequeño estanque. Categoría media alta. Lleno de tours organizados. Incluye un excelente desayuno.

No contentos con el precio buscamos otro. En la calle Sadi, a menos de 50 metros de la plaza Naqsh-e Jahan están el Mehr, apartahotel donde tras regatear llegamos a 1.700.000 IRR (42,5€) por un apartamento sin ventanas, y el Partikan, que además tiene un popular restaurante para grupos, no sabemos el precio. Continuamos buscando en Chahar Bagh, donde también hay un montón, y nos decidimos por el Irán Hotel, 1.200.000 IRR, 30€, habitación doble, aire acondicionado compartido, tv, baño completo. Servicio de lavandería. El servicio es lo mejor, muy amable, conocedor de la ciudad y de las necesidades del turista. Muy recomendable. El desayuno, incluido, es algo sencillo: pan, mantequilla, miel, zumo y te, no tienen café.
Nuestra primera visita es la plaza de Naqsh-e Jahan, centro de la ciudad y de la vida nocturna de los lugareños. Unas largas fuentes recorren de punta a punta los más de 500 metros de la plaza, y a sus lados amplias zonas verdes son ocupadas por familias y alfombras que disfrutan de la buena temperatura nocturna tomando té, descansando o jugando con los niños. No cabe un alfiler y el ambiente es maravilloso. Un lugar de peregrinación diaria obligada, sin duda.

Mientras buscamos hotel picamos un poco, empanadas, samosas, y unos deliciosos helados de vainilla con zumo de zanahoria.

Nuestra visita en Isfahán comienza por su lugar más emblemático, la plaza de Naqsh-e Jahan. Construida a principios del siglo XVII, hace 508 mts de largo por 160 mts de ancho. Es la segunda plaza más grande del mundo, después de Tiananmen en Pekín. Toda ella está rodeada de edificios de la época safávida, y bajo los soportales hay un activo bazar. Cuatro puntos destacan: la mezquita de Sheikh Loft Allah, la mezquita Emam, el palacio de Ali Qapu, y la puerta de acceso al Grand Bazar.

El primer edificio construido fue la mezquita Masjed-e Sheikh Loft Allah (100.000 IRR, 2,5€), ideada para el uso exclusivo de la realeza. La mezquita no tiene iwans, ni patio, ni minaretes, y la fachada no es simétrica. Un pasillo estrecho lleva a la sala central, cubierta por una cúpula con efecto de pavo real. El edificio  forma un ángulo de 45º respecto a la plaza para poder poner el mihrab en dirección a La Meca. Dentro predomina el azul, que se magnifica con la abundante luz que entra bajo la cúpula.

En 1611 en el extremo sur de la plaza se levantó Masjed e Emmam, mezquita del imam, (100.000 IRR, 2,5€). El acceso es a través de un fastuoso iwan de 27 metros flanqueado por dos minaretes de 42 metros de altura. Desafortunadamente el interior está en obras y un enorme andamio cubierto con lonas cubre todo el patio central, aunque es fácil hacerse una idea de su magnitud. Todas las paredes están decoradas con baldosas de siete colores (aunque predomina el azul), dispone de cuatro iwans, cuatro minaretes, dos madrazas, un pequeño patio donde se emplaza la “mezquita de invierno”; y una sala de rezo coronada por una cúpula a 52 mts de altura, que alberga un espectacular mihrab de mármol. Por mucho tiempo que pases aquí dentro, te parecerá poco. Tenemos la suerte de pasar un buen rato hablando, en español, con un joven clérigo de turbante blanco.

Partikan, (390.000 IRR, 10€), buffet libre típico para turistas, con escasa variedad y precios altos. A 30 metros de la plaza.

Frente a la Masjed-e Sheikh Loft Allah  está el Palacio Kakh e Ali Qopu, (100.000 IRR, 2,5€), un edificio cuadrado de seis plantas que Sha Abbas hizo construir junto a la plaza para recibir a embajadores y personalidades extranjeras. Tras dos plantas con pequeñas habitaciones, se llega a una planta abierta con un alto techo sostenido por 18 columnas, todo ello de madera, y que ofrece una maravillosa vista panorámica de la totalidad de la plaza. En las siguientes plantas, paredes y techos están cubiertos de murales con motivos diversos. La sexta planta alberga la impresionante sala de música, decorada con pequeños nichos circulares que cuelgan del techo, como si se tratará de un iwan circular.

Masjed-e Jameh (100.000 IRR, 2,5€), la Mezquita del Viernes, es el resultado de la construcción y continuas renovaciones desde el  841 hasta finales del siglo XX. El acceso desde el Grand  Bazar es a través de una modesta puerta, con docenas de motos aparcadas frente a ella, que no augura gran cosa. Dentro encontramos un enorme patio con cuatro iwans, dos altos minaretes y dos cúpulas maravillosamente embaldosadas y decoradas, que están cubriendo con cientos de alfombras para el rezo masivo de mañana viernes. En uno de sus lados hay una gran sala hipóstila.

Volvemos andando por el Bazar-e Bozorg, el Grand Bazar. Originalmente fue construido durante el siglo XI al sur de la Mezquita del Viernes. Durante la época safávida se inició la construcción del Bazar Qaysariya al norte de la plaza Naqsh-e Jahan, y del crecimiento de ambos acabaron uniéndose y confundiéndose. Es un bazar local, con pocas opciones para turistas hasta que llegamos a Naqsh-e Jahan, básicamente hay ropa, especias, menaje del hogar, maletas, bolsas de deporte, aunque las tiendas más solicitadas en estos días son las de material escolar. Tomamos una de las callejuelas laterales para admirar el Minarete de Ali, un alto minarete de 48 mts construido en el siglo XI cerca de la Mezquita de Ali.

Mientras disfrutamos tranquilamente de las vistas de la plaza Naqsh-e Jahan, un hombre sentado a mi lado nos invita a comer pipas. Poco después nos presenta a su familia, que están sentados frente a él sobre una alfombra en el césped de la plaza. Su mujer nos ofrece té, y se inicia una de estas conversaciones tan típicas en Irán, en las que cada uno en su idioma, pone lo mejor de sí mismo para hacerse entender.