ELS BALCANS

Des de l'aeroport de Dubrovnik agafem un shuttle bus (5€, 45 min) al centre. El viatge discorre per una Preciosa carretera de muntanya que voreja la costa. Els vessants estan plens de petites cases de pedra amb teulades vermelles, i el mar està esquitxat d'illots i embarcacions d'esbarjo. A la bus station de Dubrovnik entren justos 10 autobusos, un quiosc i una sala d'espera, poca cosa més. Bitllet a Mostar 103,5 kn, sortida 15:15. Queda més de 1h, així que anem a menjar a una terrassa davant de l'estació Gatto (78 kn), sandvitx de pollastre, dues cerveses, papes i cafè. Encara que el bus és directe parem un parell de vegades per mostrar passaports, i una altra per creuar la frontera, des d'on encara queden 44 km a Mostar. Total unes 3h.

Mostar, la capital d'Hercegovina, molt danyada durant la guerra que va assolar l'antiga Iugoslàvia als anys 90, rep el nom del seu famós pont, el Stari Most, símbol d'unió entre les dues cultures en què està dividida la ciutat, els catòlics croats a l'oest i els musulmans bosnians a l'est del riu Neretva. Al seu voltant l'antic casc medieval d'origen otomà està ple de carrers estrets i empedrats que van ser reconstruïts després de la guerra, on abunden els turistes, i les botigues de records i artesania.

La ciutat té un ampli nombre d'hotels i pensions i, encara que és un lloc petit i cada vegada més turístic, no cal fer reserva amb antelació. Amb trenta minuts de passeig pel barri antic hi ha prou per visitar una dotzena d'establiments de tots els preus. Ens hospedem a Pansion Rose, 43€. Hab àmplia, correcta i molt neta, encara que una mica apartada del centre. Esmorzar inclòs, wifi, tv, aire condicionat i pàrquing. Establiment familiar, organitzen excursions per la zona i fins i tot trasllats a Sarajevo.

Amb Tourist Info Centar, una petita agència que es troba a l'entrada de la ciutat vella, contractem una excursión (25€ c/u) per la regió de Hercegovina. 08:00 Ens esperen Sasa (conductor) i Selma (guia), al voltant de 25 anys cadascun, amb un petit cotxe vermell. Ella és una font d'informació completa i constant, i encara que parla un espanyol bastant correcte (al nostre entendre) prefereix fer el tour en anglès. Tot transcorre d'allò més bé. Set hores, des de 8:00 fins a 15:00.

A 20 km de Mostar està Blagaj, un petit poble paral·lel al riu Buna. A la part alta del pujol es veuen les ruïnes del castell Old Blagaj Fort, residencia de Stjepan Vukcic, i lloc de naixement de la reina bosniana Katarina Kosaca-Kotromanic. Al final del poble es troba Vrelo Bune, el curiós punt de naixement del riu Buna. De la boca d'una cova envoltada d'alts penya-segats emergeixen les aigües d'un riu subterrani d'origen càrstic que més endavant morirà al Neretva, el riu que travessa el barri vell de Mostar. Al costat de l'entrada de la cova es va construir al 1520 Blagaj Tekija, un monestir d'estil otomà habitat per monjos dervitxes. Diuen que el monestir és visitable i que es pot accedir a l'interior de la cova en petites embarcaciones, recorrent part del riu subterrani, però nosaltres ho trobem tancat.

Zitomislici és un dels monestirs ortodoxos més antics de Bòsnia Hercegovina. Va ser construït sobre les ruïnes d'una antiga església al 1566 i dedicat a la Mare de Déu de l'Anunciació. Durant la guerra dels Balcans, va ser atacat i destruït a consciència. El tresor i la biblioteca, que contenia dotzenes de manuscrits dels segles XVI i XVII van ser saquejats, i altres edificis, incloent-hi el cementiri van ser dinamitats i demolits per complet. Actualment viuen tres monjos en ell, i encara que es poden fer fotos de l'interior, curiosament no poden aparèixer-hi persones en elles.

Pocitelj és un petit poble construït sobre el vessant d'una muntanya amb vistes al riu Neretva. Arquitectura otomana, carrers empedrats, el castell de Sahat Kula (1444) i l'espectacular mesquita de Dadzi Alija (1563). Tot això va patir seriosos danys durant la guerra del 1992-96 i gran part de la seva població va haver d'abandonar la ciutat, han fet falta 10 anys de reconstrucció per retornar-ho al seu estat original. Venedores ambulants ofereixen delicioses magranes i figues fresques que creixen en abundància als turons.

Tot el tram de carretera que va des de Mostar fins Citluk, on es bifurca per una banda a Čapljina passant per Medugorje, i per un altre a Ljubuski, és conegut com el Wine Road gràcies als centenars d'hectàrees cobertes de vinya que adornen el paisatge.

Medugorje és la versió balcànica de Lourdes o Fàtima. Diuen que el 1981 la Verge es va aparèixer a sis adolescents mentre jugaven a les muntanyes entre Medugorje i Bijakovici. Des de llavors les aparicions no han cessat, i es diu que la Mare de Déu s'apareix cada dia a tres d'ells i un cop l'any als altres tres. I encara que l'Església Catòlica no ha reconegut encara les aparicions, es calcula que al voltant de 15 milions de persones entre pelegrins, creients i curiosos s'han acostat fins aquí des de llavors, convertint el que era una petita i polsegosa aldea en una màquina de fer diners. Una creu blava marca el lloc exacte de l'aparició, ara anomenat Apparition Hill.

Kravica waterfalls són unes cascades d'aigua freda i clara que cau en una petita vall. La cascada sobre el riu Trebižat fa 120 mts d'ample i 27 metres d’alçada. Sota les cascades hi ha un petit llac que es molt popular per nedar a l'estiu. Hi ha també una bonica platja de sorra i un petit berenador on poder gaudir de les vistes i relaxar-se escoltant el ressò de les cataractes.
Encara que Mostar està comunicat amb la majoria de poblacions de la zona amb autobús, la seva freqüència de pas és escassa, limitant-se en molts casos a un únic trajecte al dia. De fet no hi ha transport públic a les cataractes, per això un tour organitzat sembla l'opció més còmoda i ràpida.

El Stari Most és un pont otomà (XVI) que creua el riu Neretva construït originalment per reemplaçar un altre de fusta. Està flanquejat per les torres de guaita de Tara i Helebija. Malgrat el seu escàs valor estratègic durant la Guerra dels Balcans va ser completament destruït, esfondrant així tot un símbol de convivència i tolerància entre cultures, dels que la ciutat havia estat un clar exemple. Va ser reconstruït amb fons de la UNESCO i inaugurat al 2004. En els mesos estivals és tradicional entre alguns joves saltar al riu des de els seus  24 mts d'alçada. Creuant el pont seguim el carrer Kujundziluk, ple a banda i banda de botigues, artesans i restaurants fins a la Mesquita Koski Mehmed Pasha (1617). El seu minaret (4€) ofereix unes vistes insuperables del pont i el barri vell. Als pocs metres d’aquí s'acaba l'antic barri turc i comença la Mostar moderna. Algunes mesquites, cementiris musulmans plens de làpides del 1993, i als voltants de Hotel Ero, on era l'antiga primera línia de foc, algunes cases tirotejades i semi destruïdes.

L'oferta gastronòmica és exquisida però limitada, reduint-se bàsicament a les terrasses i cafeteries al llarg del riu Neretva que ofereixen sobretot menús balcànics de carns i formatges.  Restoran Babilon. Prenem dos menús: soup, japrak, veal on skewer, mixed salad, hurmasica, baklava, café i té 25€. Un dels restaurants que hi ha als marges del riu amb privilegiades vistes sobre el pont. Els preus dupliquen la mitjana però la ubicació és difícil de millorar.

Les estacions de tren i autobusos comparteixen ubicació al nord de la ciutat, oferint recorreguts per la ciutat nova i la majoria de les destinacions dels voltants, així com destinacions internacionals a Croàcia, Montenegro o Sèrbia. Els horaris per Sarajevo són Globtour 06:30, 08:30, 15:15 i 18:45, Autoprevoz 6, 7, 9, 11, 15 i 18:15. Altres destinacions.