India

El tren de Jaipur llega a Ajmer con una hora de retraso. Ahora hay que buscar transporte hasta Pushkar, a 14 km de aquí tras una pequeña colina. Al salir de la estación empezamos con el asalto habitual de conductores de tuk-tuk, nosotros vamos a la nuestra, sin hacer mucho caso, pero escuchando ofertas. 500 en rickshaw y 800 en taxi, alguien baja a 400 el tuk-tuk, pero la verdad es que está lejos y hace frío, preferimos un vehículo cerrado. Tras alejarnos 200 mts de la bulliciosa área de caza turistas, alguien me susurra "coche 500", “¿a Pushkar?”, “si, pero las 20 rupias de tasa de entrada corren de vuestra cuenta”.

Hecho, solo han pasado cinco minutos y ya tenemos vehículo. El trayecto no le lleva al suicida conductor indio más de 20 minutos. Kanhaia Haveli, 3.000 INR, una fantástica casa señorial de tres o cuatro plantas alejada del bullicio del bazar y los ghats, pero a cinco minutos andando. Habitación amplia con cama grande, baño privado, televisión y wifi. Como el suelo es de mármol, la habitación es fría a más no poder. Dispone de un buen restaurante en la azotea, y el precio del desayuno ronda los 250 INR. Sólo aceptan efectivo.

Pushkar, a orillas del lago del mismo nombre, es una de las ciudades más sagradas del hinduismo, hasta el punto de que el consumo de carne, pescado, huevos, tabaco y alcohol está prohibido en toda la ciudad. La leyenda cuenta que, a Brahma, creador del universo, le cayó una flor de loto de sus manos en el valle, creando el lago. Desde entonces es punto obligado de peregrinación para los hindúes y sijs. Cientos de peregrinos se bañan a orillas de sus 52 ghats (escaleras de acceso al lago) y visitan sus cientos de templos, la mayoría de ellos reconstrucciones posteriores al siglo XVIII, ya que fueron destruidos durante las conquistas musulmanas. El ambiente en general es hippie mochilero, atraído por los cafés eco friendly, el ambiente vegano, los sadhus de los diferentes templos, los masajes ayurveda y el yoga. Es con diferencia el lugar donde hay más turismo occidental de todo el viaje.

Nos parece extraño tanto interés. Es cierto que se trata de una ciudad santa que alberga uno de los pocos templos dedicado a Bhrama del mundo, en las orillas de su lago sagrado se bañan unos pocos fieles y se celebran ceremonias aarti al atardecer, pero carece del glamour de Varanasi. Una vez visto esto, hay poco más, un par de templos en la montaña y arreando. Las normas aquí son muy estrictas, hay poco para visitar, muchos sitios están vetados al turista y en la mayoría se prohíbe la fotografía, entre ellos la orilla del lago. La única diferencia con lo visto hasta ahora es el bazar, donde están prohibidos coches y rickshaws, solo circulan motos y vacas, así que hay menos ruido y menos agobios, pero en cuanto sales de esta zona de confort, es una ciudad india como cualquier otra.

Salimos del hotel a las 10:30, dirección al lago y el bazar. A pocos metros está el templo Shri Rangnath Vanugopal Mandir, conocido como antiguo templo Rangji, construido en 1844 por la secta Vaishnav, del sur de la India. Ofrece una combinación única en la ciudad de arquitectura del Rajastan y del sur de la India, de hecho, un gopuram es lo primero que encuentras al acceder al patio. Distribuidos entre ocho templos menores, en su interior hay murales de temas mitológicos hindúes, así como estatuas de los dioses Krishna y Ranganatha, de las diosas Laxmi y Godamba, y del santo Ramanuja Acharya (uno de los pensadores más influyentes del hinduismo). Desafortunadamente los extranjeros solo pueden pasear por el patio exterior, aunque si que pueden disfrutar de los prasad, dulces bendecidos, que son distribuidos a las 8 de la mañana y de la noche.

El pueblo está atravesado por el bazar, una larguísima calle llena de pequeñas tiendas a ambos lados, que bordea una tercera parte del lago. Aquí hay de todo, el 90% de él está orientado al turismo, ropa, frutas y verduras, joyas étnicas, camisetas y souvenirs de todo tipo, no es un mal lugar para comprar regalos. El templo más importante de Pushkar es el Templo de Brahma, uno de los pocos dedicados al dios de la creación hindú en la India, y sin duda, el más importante de ellos. Construido en mármol y piedra, está coronado por una cúpula roja. El punto principal de veneración es una imagen de Brahma de cuatro cabezas.

En el Templo de Bhrama no se puede entrar con bolsas, así que tenemos que pasar por unas taquillas gratuitas. En todo momento nos guía un chico del templo, nos explica la historia y nos muestra su interior, aunque está visto en un momento, es muy pequeño. Esto siempre huele a petición de dinero, pero no siempre es fácil deshacerte de ellos sin ser brusco y maleducado. Con una flor que nos han dado vamos haciendo ofrendas en diferentes puntos, al acabar nos acompaña al lago, dónde debe hacerse la última ofrenda. Rosa ya está hasta las narices porque no le apetece ir descalza por ese suelo tan sucio. Allí, en el ghat Brahma, un sacerdote nos hace una ceremonia con flores y pintadas en la frente que debe acabar con una ofrenda económica, con la que según él alimentan a familias necesitadas, y que en el caso de extranjeros es de 20€ por familia, un mínimo de tres familias. El tío con cara circunspecta te informa de que estás jurando ante Brahma, y que de no cumplir tu karma y el de tus parientes directos se verá comprometido. A Rosa, que estaba con otro sacerdote, le han contado la misma historia. Les decimos que no pensamos dar dinero, se hacen los ofendidos y gritan un poco intentando incomodarnos. Nos levantamos y nos vamos, no intentan seguirnos, ni tan siquiera ofrecen mucha resistencia. Esta vez salió bien, pero hay que tener cuidado con estos timos, no siempre son fáciles de ver o salir de ellos cuando te das cuenta. En fin, por mucho que hayas viajado, y son ochenta países ya, siempre hay una primera vez, un momento en que te relajas y bajas la guardia.

Out of the blue, uno de los muchos restaurantes con terraza y vistas al lago, que se anuncian en el bazar. Es un lugar muy tranquilo y con buena cocina. Picamos un poco, eggplant pakora, banana lassi, pineapple lassi, 310 INR.

Compramos ropa y regalos, e intentamos dar la vuelta al lago, bajando a él por un ghat y siguiendo desde ahí por la orilla. No es tarea fácil, las normas son muy estrictas, debes bajar descalzo, pero no puedes llevar los zapatos en la mano, son impuros y nos advierten sobre ello. No llevamos mochilita donde esconderlos, así que mal asunto. Además, hay gente que se queja por el simple hecho de que pisemos la orilla sin ser fieles hindúes, así que, para evitar ofender a medio país, nos volvemos al bazar. El suelo en la orilla está bastante sucio, por cierto, hay cagadas de vaca, mono, paloma y solo sus dioses saben que más.

Al final del bazar está el templo Gurudwara Singh Sabha, un templo dedicado a los dos gurús sijs más famosos, Guru Gobind Singh y Guru Nanak Dev, quienes visitaron el lugar durante su viaje a los Estados de Rajputana en 1509 y 1706, respectivamente. Construido en mármol blanco, es quizás el más bonito de la ciudad. Es de acceso libre, tan solo hay que descalzarse y cubrirse la cabeza, si no llevas te lo prestan en la entrada.
Desde aquí cogemos un rickshaw (120 INR) hasta la base de la colina Ratnagiri, donde se encuentra el Templo Savitri, dedicado a las esposas de Brahma llamadas Savitri y Gayatri, pero como según la tradición, la Diosa Savitri siempre es adorada primero, de ahí el nombre. Se puede acceder a él en teleférico (80 INR un trayecto, 126 INR ida y vuelta), o subiendo un tramo de escaleras de una hora aproximadamente. Es un templo pequeño, en el que se hacen ofrendas de dulces y flores, por lo que está lleno de monos al acecho. Vistas fantásticas del lago y la ciudad.

Cenamos en el restaurante de nuestro hotel Kanhaia Haveli. Onion soup, potato soup, kashmiri kofta, raju curry, roasted papad, cheese tomato naan, banana lassi y coco lassi. Todo muy bueno, aunque las dos salsas eran parecidas.

Desayunamos en la terraza del hotel, corn flakes with hot milk, tomato onion sandwich, banana lassi, y dos tés masala. Salimos a pasear sin rumbo fijo, damos la vuelta por completo al lago para tener una buena vista de los ghats. En cuanto sales del bazar el número de turistas baja en picado y la relación con la gente local es más natural, o sea, te saludan con un namaste o un good morning y luego pasan de ti. Toda la orilla del lago está llena de ghats, uno al lado del otro, si te acercas a menos de quince metros del agua hay que descalzarse y dejar el calzado en algún sitio, porque este no puede aproximarse al agua. Así que optamos por no acercarnos mucho, a pesar de la prohibición hacemos unas cuantas fotos, aquí nadie te ve ni repara en ti.

Compramos más ropa y regalos en el bazar, y comida para llevar en el tren. Hay un par de locales que venden falafel y similares enrollados en pan de pita, que luego envuelven en papel de plata, lo que facilita su transporte. Con el dueño del hotel contratamos un taxi hasta la estación de Ajmer por 400 INR. Tardamos 30 minutos, este conductor va más tranquilo.

Tren JP UDZ EXP(12992), Ajmer 16:10 – 21:30 Udaipur, con clase CC, air-conditioned chair car, (510 INR). No hay extranjeros, en nuestro vagón solo indios que viajan con unas maletas enormes, parece que se estén trasladando de casa. El nivel adquisitivo es medio y medio alto, teléfonos de pantalla táctil dónde ven series de televisión, auriculares inalámbricos y muchas joyas. Hay una pequeña disputa por unos asientos, el sistema de asignación en India es bastante cachondo, la numeración va por filas de izquierda a derecha, cinco asientos por fila, cuando compras varios billetes ya sea en ventanilla o por Internet, te asignan los siguientes libres, sin preocuparse de agrupar los billetes de una misma compra, así puede tocarte el extremo izquierda de una fila con el extremo derecha de otro, lo que provoca que al final nadie se siente en su sitio y se negocien continuos cambios de asiento. Como en otros trenes, pasan de tanto en tanto vendiendo chai, pizzas en porciones, snacks, bolsas de patatas fritas, agua y refrescos.