Altres viatges   |   Utilitats
Inici     Contacte     Espanyol
Capçalera

IRAN

De Shiraz a Yazd

Des de Barcelona vam contactar amb Morteza, un conductor que recomana Lonely Planet, per a realitzar el trajecte des de Shiraz a Yazd, parant en els punts d'interès, per 130$. Els quatre consultats per correu estaven entre 130$ i 150$. Després vam pactar dos dies més per visitar els voltants de Yazd per 130$ més, les agències consultades per correu a Yazd ens oferien una mitjana de 80$ diaris. Ens va semblar més còmode fer-ho tot amb un. Finalment els llocs propers a Yazd els vam visitar en un dia, i vam pagar 200$ per dos dies de cotxe privat i un recorregut total de una mica més de 800 km.
La nostra relació amb ell va ser clarament poc satisfactòria, no l'hi recomanaria a ningú. Aquí podeu llegir la opinió sencera.
Vista panoràmica de Persèpolis
Tercer día Les ruïnes de Patrimoni de la Humanitat - UNESCO Persèpolis (150.000 IRR, 3,75€) es troben a uns 70 km (1h) de Shiraz. La seva construcció, començada per Darío I en 518 aC, va continuar al llarg de més de dos segles, fins a ser saquejada, destruïda i incendiada per Alexandre el Gran en 330 aC, durant la seva conquesta de l'imperi persa. Durant l'època aquemènida va ser residència d'estiu d'emperadors, capital cerimonial i palatina on es feien recepcions oficials i es celebraven les festes de Now Ruz, l'any nou persa.
Porta de totes les Nacions, Persèpolis Porta de totes les Nacions, Persèpolis Via de les Processons, Persèpolis Porta de totes les Nacions, Persèpolis Porta de totes les Nacions, Persèpolis
L'entrada principal és una escala de pedra amb més d'un centenar de petits graons, que permetia l'accés de genets a cavall. Desemboca en una petita esplanada davant de la Porta de totes les Nacions, construïda per Jerjes I, el fill de Darío. La porta la custodien dos colossals bous de pedra que es fonen amb els murs plens d'inscripcions. Després d'ells hi ha quatre columnes que simbolitzen palmeres. Seguint un passadís conegut com la Via de les Processons, on a un dels seus costats es veuen algunes columnes amb escultures de grifos, s'arriba a la Porta Inacabada, on encara es poden veure quatre columnes. Entre la porta i la muntanya es troba la Sala de les 32 columnes, de les quals només queda la base.
Vista panoràmica de Persèpolis Capitell amb forma de bou per l'Apadana, Persèpolis Vista panoràmica de Persèpolis Baix relleus de l'Apadana, Persèpolis Vista panoràmica de Persèpolis, amb el Tresor en primer terme
Muntanya amunt vam visitar dues tombes excavades a la roca, separades entre si uns 500 metres, pertanyents a Artajerjes II i Artajerjes III, abans de seguir amb la visita de la ciutat. Unes escales de pedra porten fins a elles, i encara que no es pot accedir al seu interior mereixen la pena les façanes que envolten les portes d'accés, plenes d'escultures i gravats.
Capitell de columna amb bust de bou, Persèpolis Baix relleus en l'accés al Tripylon, Persèpolis Tomba de Artajerjes III, Persèpolis Baix relleus en l'accés al Tripylon, Persèpolis Ruïnes de Persèpolis
Des de l'última tomba baixem directes al Tresor, una sèrie de sales que ocupaven 10.000 m2. Segons Plutarc, 10.000 mules i 5.000 camells va necessitar Alexandre el Gran per emportar-se'l. Al costat d'ell es troba el Saló de les 100 columnes, el que va ser el palau més gran de Persèpolis. Avui només són visibles les bases de les columnes i els muntants de les portes.
Palau de Tachara, ruïnes de Persèpolis Baix relleus en la Apadana, Persèpolis Ruïnes de Persèpolis Baix relleus en la Apadana, Persèpolis Ruïnes de Persèpolis
Per últim vam visitar l'Apadana, una sala d'audiències ideada per Darío I. Destruïda completament per l'exèrcit d'Alexandre el Gran, ocupava una superfície de 110.000 m2, on 72 columnes de 20 metres d'altura sostenien el sostre. L'accés és per dos espectaculars Escales decorades amb relleus, que mostren el pagament de tributs dels diferents pobles sotmesos pels perses a Darío I. En bon estat i realitzats amb molt de detall, permeten distingir, gràcies a la vestimenta i equipament, als representants de l'imperi.

Tombes de Darío II i Artajerjes I, Naqsh e Rostam Baix relleus del període sassànida i elamita, Naqsh e Rostam Tomba de Darío I, Naqsh e Rostam Baix relleu en una de les tombes de Naqsh e Rostam Tombes de Darío I i Jerjes I, Naqsh e Rostam
Tomba de Artajerjes I, Naqsh e RostamTorre del foc zoroàstrica, Naqsh e RostamA 12 km de Persèpolis es troba Naqsh e Rajab (50.000 IRR, 1,25€), són tres inscripcions i baix relleus en pedra calcària que daten de l'època sassànida, segle III dc. Les escenes representen a Shapur I a cavall seguit per nou nobles a peu; la investidura d'Ardashir I, que rep la corona d'un gran sacerdot; i una última amb Ahura Mazda i Shapur I de nou.
A menys de 1 km d'aquí esta Naqsh e Rostam (100.000 IRR, 2,50€), una necròpolis aquemènida que conté cinc enormes i espectaculars tombes cruciformes excavades a la roca d'una muntanya. Sota de cadascuna d'elles, unes inscripcions ens informen sobre els seus reals hostes: d'esquerra a dreta són Darío II (423-404 aC), Artajerjes I (465-424 aC), Darío I el Gran (522-486 aC), la tomba inacabada de Darío III (336-330 aC), i per últim Jerjes I (486-465 aC). Davant d'elles hi ha una torre del foc zoroàstrica, i en un extrem de la paret, mitja dotzena de baix relleus del període sassànida i elamita, aquesta última data de 1100 1000 aC.
Vista panoràmica de Naqsh e Rostam

Tomba de Ciro II el Gran, PasargadaeTorre de foc, ruïnes de PasargadaeA uns 80 km esta Patrimoni de la Humanitat - UNESCO Pasargadae (150.000 IRR, 3,75€), primera capital de l'Imperi persa aquemènida, la qual, a partir de l'512 aC, va anar perdent poc a poc la seva esplendor amb la construcció de Persèpolis. Les ruïnes són escasses, en mal estat, i estan bastant disperses, sense cotxe és impossible veure-ho tot. El primer que veiem només entrar és la Tomba de Ciro II el Gran (599-530 aC), fundador de l'imperi. També vam visitar les ruïnes del palau de Ciro; la Torre de foc, de la qual només es conserva la façana; i sobre un petit turó la Presó de Selonira, des d'on hi ha unes bones vistes del jaciment. De tornada a la sortida vam visitar les restes de la Sala d'audiències i el Jardí Reial. Crec que havent estat en Persèpolis, és una visita que es pot passar per alt.
Vistes des de la Presó de Selonira, ruïnes de Pasargadae
Mengem en un restaurant de carretera a Safa Shahr, a pocs quilòmetres de Pasargadae. Després vam parar a prendre te, que Morteza sempre porta al maleter, davant les ruïnes del Caravanserrall Khan Khareh.
Casa de gel, AbarkoohFarvardinn Desert Inn, FahrajEn Abarkooh visitem el nostre primer yakhchal, o casa de gel, una antiga nevera natural construïda i usada per emmagatzemar gel, encara que també s'usaven per emmagatzemar aliments. Una enorme cúpula cobreix una rasa, formant un espai que de vegades pot arribar als 5.000 mts cúbics. Les parets de fins a 2 mts de gruix, estan fetes de sorra, clares d'ou, llimona, pèl de cabra i cendra en proporcions específiques, que la fan resistent a la transferència de calor i l'aigua. Introduir el cap al seu interior i imaginar-lo ple de gel en aquest país, on s'assoleixen els 50º a l'estiu amb facilitat, va ser una experiència fascinant. Vam visitar també una bonica mesquita finançada per la Confraria de Pescadors; i un impressionant Xiprer de 28 metres d'alçada i 18 de circumferència, protegit com a bé cultural pel govern iranià, i que es creu té més de 4.000 anys, probablement l'ésser viu més vell d'Àsia.
Casa de gel, Abarkooh Casa de gel, Abarkooh Casa de gel, Abarkooh Xiprer de 4.000 anys, Abarkooh Mesquita finançada per la Confraria de Pescadors, Abarkooh Farvardinn Desert Inn, Fahraj
hotel  Farvardinn Desert Inn, en Fahraj, (1.500.000 IRR, 37,5€). Una altra casa tradicional rehabilitada i molt ben decorada, amb un agradable i tranquil pati, portada per una parella molt agradable. Habitació doble, amb bany i dutxa, aire condicionat natural. Dos llits dobles, mantes, i espai suficient per estar a gust. Wifi i esmorzar inclosos.